Как сделать самодельную печь для бани

Для постройки бани нужен источник тепла и пара — банная печь. Она может быть электрической, работающей на природном газу, жидком топливе, а также классической дровяной. Наиболее распространены именно дровяные печи — они экономны, традиционны и легко изготавливаются своими руками.

Банная печь может быть кирпичной и металлической. Металлические модели проще в изготовлении, могут быть сделаны в любой мастерской при наличии инструмента.

Следует знать, что от навыков мастера зависит жизнь людей, которые парятся. Через трещины кирпичной кладки, некачественные сварные швы и коррозию может проникать угарный газ. Именно поэтому рассматривать изготовление металлической банной печи нужно только при наличии хорошего оборудования и навыков сварки и подгонки деталей, а для печных работ — опыта изготовления кладочного раствора и кладки кирпичных печей.

С чего начать

У домашних умельцев популярностью пользуется изготовление металлических нагревательных конструкций. Эта работа требует наличия специфического оборудования и материалов:

  • Полный набор слесарного инструмента: молотки, зубила, напильники, наковальня.
  • Инструменты для резки металла: лучше всего плазменный аппарат или ацетиленовая (пропановая) горелка, но можно обойтись углошлифовальной машиной и некоторым количеством соответствующих кругов для резки и зачистки металла
  • Инструменты для сваривания металла: чем умеете варить, то и лучше. Для новичков стоит обратить внимание на сварочный полуавтомат (MIG). Для работы полуавтоматом следует подобрать большой диаметр проволоки и максимальные режимы сварки, чтобы добиться провара материала. Более опытным сварщикам подойдет обычный сварочный аппарат (ММА) на электродах. При наличии опыта можно также пользоваться ацетиленовой сваркой.
  • Листогибочное оборудование. Можно обойтись и без него, воспользовавшись в качестве заготовок для работы трубами подходящего диаметра. Однако при доступе к листогибочным вальцам или прижимному листогибу, можно придать любые диаметры и углы листовому металлу, что расширит конструктивные возможности.

Любая банная печка состоит из топливника, где сжигается топливо, нагревающихся камней в кассете, дымохода, а также водогрейного контура. Сочетание этих элементов дает необходимый эффект.

Подбор подходящей печи

Чтобы выбрать печь в баню, нужно знать желаемые параметры эксплуатации. Как же определиться с выбором печи?

  • Нужно учитывать объем парилки и предбанника. Чем больше парилка, тем мощнее должна быть печка.
  • Как будет использоваться баня — постоянно или с большими перерывами. Использование кирпичей в конструкции печи даст эффект долгого действия, но и топить такую баню нужно будет дольше. И наоборот, обложенная камнями металлическая топка нагревается быстро, но как только в ней погас огонь, в бане будет снова холодно.
  • Печь должна топкой выходить в предбанник, так как топить печь из парилки будет невозможно. Необходимо учитывать конструкцию печки, чтобы она легко встраивалась в помещение. Модель, которая стоит на проходе, будет постоянно мешать и может привести к ожогам.
  • Чем больше людей будет посещать баню, тем массивнее должна быть конструкция печи. Поддерживать в парилке «легкий» пар в 4-5 заходов маленькая печка не сможет.
  • Толщина стенок топки должна быть не менее 4 миллиметров. Желательно использовать жароустойчивые сплавы или чугун. При прогорании стенок топки или трубы, есть высокий риск отравления угарным газом.

Выбор конструкции банной печки

Современная промышленность представляет огромное количество конструкций банных печей. Попробуем классифицировать их в группы:

  1. Простейшие печи-буржуйки. Представляют собой круглую трубу-топливник, сверху которой наварен каркас для камней. Их принцип действия — «топи-мойся». Применяются при небольших объемах парной — до 15-18 м3. Отлично подходят для небольших дачных бань, которые эксплуатируются «набегами» семьей из 2-3 человек.
  2. Более сложные печи, топливник которых футерован шамотными кирпичами, а в систему воздухоотводов встроен водогрейный контур. Эти печи дольше держат температуру, подойдут для большой компании. Быстро нагреют парилку, но также требуют постоянной протопки. Такие модели можно комбинировать с кирпичными ходами для обогрева предбанника и помывочной.
  3. Кирпичные печи. Это большая редкость. так как найти хорошего печника, который сделает такую печь, сложно. Эту печь невозможно изготовить на заводе, все работы проводятся на месте. Нарушения технологии кладки могут сделать эту печь опасной — через микротрещины может проникать угарный газ, но именно кирпичная печь идеально подходит для большой и долгой банной церемонии. В этом направлении стоит обратить внимание на колпаковые банные печи Кузнецова, основанные на принципе свободного движения газов и горячем ядре внутри конструкции.
  4. Набирающие популярность печки с непривычными топливниками ракетного принципа или долгого горения «бубафоня». Очень эффективные и экономичные, позволяют быстро нагревать камни в парной, позволяют реже подходить к топливнику. Однако их эксплуатационные характеристики до конца не изучены, что оставляет большое поле для фантазии.

Еще одна насущная проблема банных печей — нагрев воды. Водогрейный контур можно сделать электрическим — накопительный или проточный бойлер даст большой объем воды одинаковой температуры. А как же быть, если есть желание совместить банную печь и водогрейку?

Съем тепла от сгорающего топлива может быть реализован различными способами:

  1. Можно поместить нагревательный контур прямо в топку, при этом большая часть тепла от сгорающего топлива будет уходить не на нагрев камней в парной, а на нагрев воды. Также возможно повышенное сажеобразование на стенках котла, печи будет требоваться более частая чистка.
  2. Можно поместить топку в «водяную рубашку» — вода будет нагреваться быстро, но на камни температуры не останется.
  3. Съем тепла можно организовать на дымоходе, однако переусердствовать не желательно — это может привести к падению тяги и образованию в трубе конденсата.

Сложнее всего сделать так, чтобы вода не перегрелась и не закипела в емкости. При малом объеме нагреваемой воды и кратковременном нагреве лучше организовать теплообмен на дымоходе или у одной из стенок топливника, тогда вокруг дымохода наваривается бак с водой, или он же приваривается к топливнику. Обязательно нужно предусмотреть клапан сброса пара и закипевшей воды, вывести его на улицу в безопасное место, так как есть риск закипания.

Если объем воды нужен большой, тогда можно предусмотреть теплоаккумулятор — утепленную емкость большого объема — от 150 литров. Если протопка бани занимает продолжительное время, тогда теплообмен можно организовать в топливнике или «горячем ядре» печки Кузнецова.

Вода циркулирует по теплообменнику, а через клапан подмеса (при достижении температуры в 60-80 градусов) поступает в теплоаккумулятор. Важно, чтобы вода в теплообменнике была горячей — тогда меньше вероятность обрастания теплообменника толстым слоем сажи. Она обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, что снижает КПД всего котла.

Подбор материала

Самыми долговечными металлическими печами являются чугунные, но такую модель можно изготовить только в заводских условиях. Поэтому, исходя из необходимости изготовления печи своими руками, будем выбирать простое листовое железо.

В качестве полуфабриката можно использовать куски толстостенных труб 50-55 см. диаметром. Многие мастера применяют газовые баллоны или корпуса больших огнетушителей. Важно использовать для топки жаростойкую сталь марки AISI 430 или аналог 08Х17Т. Если нет возможности, можно топку сделать из стали 10 ГОСТ 1050-88, толщиной не менее 4 мм. Корпус печи можно изготовить, используя конструкционную сталь, толщина стандартно — 6 мм, но лучше — 8.

  • Для футеровки топливника можно использовать шамотные кирпичи. Они дороже керамических, но выдерживают большую температуру и долговечны.
  • Для колосников лучше использовать стальные прутья диаметром 16 — 20 мм. или чугунную решетку.
  • Дверка топки также сильно нагревается, поэтому лучший вариант — навешивание чугунной дверцы. Эксклюзивный вариант — изготовление дверцы с жаропрочным стеклом.
  • В качестве дымохода можно использовать стальную толстостенную трубу или нержавейку не менее 1.2 мм. толщиной. Диаметр дымохода — не меньше 100 мм.
  • Фурнитура — завесы для дверцы, запорный механизм, кассета для камней — должны изготавливаться из конструкционной стали. В этом случае важно эстетическое исполнение.
  • Камни для печки — жадеит, талькохлорит, габбро-диабаз, кварциты.
  • Металл для печки желательно брать новый, не подверженный коррозии. Если она присутствует, нужно ее удалить кордщеткой или отпескоструить. Зачищенный металл необходимо обработать травящими составами на основе ортофосфорной кислоты с цинковыми присадками.
  • При наличии глубоких раковин, металл лучше отбраковать — именно в этих местах он быстрее прогорит.

Выбор места для печки

Конструкция печи зависит от планировки бани. Как правило, она состоит из трех отделений — предбанник, помывочная и парная. Предбанник служит раздевалкой, столовой, топочной.

Банная печь должна располагаться в стене между парной и предбанником. Топка выведена в предбанник, в парной под печь лучше запланировать отдельную нишу — так меньше будет вероятность случайных ожогов.

При проектировании печи важно учесть требования пожарной безопасности. Самые популярные приемы — экранирование и теплоизоляция. Проем стены должен отделяться от устья топки слоем базальтовой ваты, для теплоизоляции стены желательно использовать более плотный базальтовый картон. Сама печка должна быть отделена от стен и деревянной отделки экраном из нержавеющей стали. Между стеной и экраном должен быть вентилируемый зазор для охлаждения экрана.

Процесс изготовления печи

Для небольшой парилки до 15 кубометров вполне подойдет каменка из отрезка трубы диаметром 500 мм. Толщина стенок должна быть не меньше 6 мм.

  • Конструкция печи будет следующей:
  • Поддувало с зольным ящиком
  • Топливник
  • Камера дожига пиролизных газов
  • Дымоход
  • Распушка
  • Кассета для камней

Порядок выполнения работ:

  1. Необходимо ровно отторцевать трубу. В итоге нужен ровный цилиндр длиной 800 мм. и диаметром 500 мм.
  2. Вырезаем из листовой стали два квадрата со стороной 600 мм. Это будут торцевые заглушки.
  3. Вырезаем из листовой стали прямоугольник длиной 800 мм и шириной 250 мм. Он будет отделять зольник от камеры сгорания. Вырезаем в нем отверстие для поддувала 150×200 мм. . Это отверстие завариваем решеткой из прутьев 12 — 16 мм. Расстояние между прутьями — 10 мм.
  4. Вырезаем из листовой стали прямоугольник длиной 600 мм и шириной 200 мм. Он будет отделять топливник от вторичной камеры.
  5. Привариваем листы зольника и вторичной камеры. Отверстие поддувала должно быть ближе к топочной дверце, хайло (проход для горячих газов) должно быть дальше от топочной дверцы.
  6. Завариваем торцы трубы.
  7. С торца вырезаем отверстия для дверок топливника и зольника. Если есть такая необходимость, можно увеличить расстояние от дверок до торца трубы. Для этого делаем короб из листового металла по размерам вырезанного отверстия. Привариваем и навешиваем дверцы топливника и поддувала. Делаем зольный ящик, он облегчит уход за печкой.
  8. Сверху вырезаем отверстие для дымохода, ввариваем трубу диаметром 115 мм. Она должна располагаться ближе к топливнику и дальше от хайла. В трубе устраиваем задвижку дроссельного типа. Вырезаем все сварочные швы, зачищаем и протравливаем. При наличии пор и непроваров, завариваем эти места повторно. Герметичность печки — важная составляющая безопасности!
  9. Верх печки оформляем кассетой для камней. Ее можно сделать из металлических полос или прутьев, можно также использовать элементы ковки. Кассету также можно удлинить на 50 см., тогда вдоль дымоходной трубы КПД печки значительно возрастет.
  10. Снизу привариваем ножки.
  11. Печку можно покрасить температуростойкой краской. Следует знать, что краска будет нагреваться и выделять испарения, поэтому эту процедуру можно сделать только со стороны топливника.
  12. Устанавливаем печку на место, подключаем дымоход. Важно, чтобы прохождение через перекрытие и крышу было сделано с учетом пожарных норм безопасности — через металлический короб или насадную трубу, заложенные керамзитом или базальтовой ватой.
  13. Набиваем кассету камнями. Проводим пробную топку. Закрываем трубу шибером, проверяем печку на герметичность. Если в парной появился дым — выявляем его источник. Все неплотности или дефекты должны быть устранены.
  14. Топим печку 2-3 раза без камней, что удалит остатки загрязнений с поверхности металла.

Можно усовершенствовать эту конструкцию, изменив способ подачи воздуха, усложнив конструкцию камерами дожига и системой подачи вторичного воздуха.

Потратив несколько дней на изготовление банной печи, можно не только сэкономить деньги, но и получить тот вариант, который лучше всего подходит вашим запросам. Ведь баня — это как организм — все должно быть пропорционально и гармонично, тогда она будет приносить настоящее удовольствие.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий