Как построить печь-грубу: необходимые материалы, инструкция, рекомендации

Издавна печь была уважаемым и любимым атрибутом жилья. Она являлась основой дома, тем самым домашним очагом, к которому стремился и стар, и млад: за теплом, едой, лечением или дружеской беседой в кругу близких людей. Несмотря на распространение центрального отопления и электрических батарей, печное отопление не утратило своей популярности и по сей день. Разрабатываются новые оригинальные модели печей, улучшаются эксплуатационные характеристики старых. В данной статье мы подробно расскажем о грубе.

Разновидности печи-груба

Груба (или грубка) — один из вариантов русско-голландской печи. Появившиеся в России более 200 лет назад, «голландки» зарекомендовали себя как экономичный и надежный отопительный агрегат, занимающий мало места в доме. Однако отечественные печники, решив расширить функционал существующей конструкции, добавили к нему еще и лежанку. Первоначальная модель претерпела существенные изменения: высота и расположение лежанок постоянно менялось, совершенствовались материалы, грубка стала выполнять не только отопительно-варочные функции, но и украшать дом, играя роль своеобразного камина.

ВАЖНО! Данный вид печи подходит для обогрева маленького пространства. Бессмысленно строить ее в большом доме — она менее теплоэффективна по сравнению, например, с классической русской печью. Грубка подходить для сезонного использования в небольших помещениях: охотничьих домиках, сезонных базах отдыха, дачах.

Решить, нужна ли в доме именно груба, или стоит присмотреться к другому варианту, можно только после тщательного взвешивания всех плюсов и минусов рассматриваемой конструкции.

Преимущества:

  • грубу строить проще, чем большинство известных печей канальной мощности. Этим можно заниматься как во время процесса возведения дома, так и в уже благоустроенном помещении. Не требуется никаких масштабных строительных работ или переделок;
  • затраты на материалы «по карману» практически любому человеку;
  • печка проста в эксплуатации, компактна и занимает мало места;
  • ее внешний вид зависит от вкуса хозяина, который по своему желанию подбирает форму и размер кирпичей, цвета штукатурки и дизайн составных элементов;
  • благодаря установленной варочной панели, на грубке легко готовить.

Недостатки:

  • теплоэффективность такой печки чрезвычайно мала: она может прогреть помещение, площадью всего лишь 25-30 кв. м. Если владелец непременно захочет использовать грубку для обогрева помещения большего размера — его неприятно удивит количество уходящего растопочного материала.

Пристройка обогреваемой лежанки — еще один плюс грубки. Но такой вариант возможен только при отоплении дровами. Уголь нагревает поверхность лежанки слишком сильно.

Виды допустимых конструкций:

  • С пристроенным щитком

Прикрепление щитка снаружи позволяет придать печи более декоративный вид, сделав ее похожей на камин. Если работа будет выполнена аккуратно, с использованием изразцов или декоративных керамических плиток, такая печь придаст комнате особый шарм. Но это будет весьма затратная работа: и по прилагаемым усилиям, и по объему материалов. Такую печь сложнее и тяжелее сложить, устройство фундамента обязательно. В качестве отопительного материала подходят как дрова (до 16-18 кВт), так и уголь (до 20-22 кВт). Однако тепловая мощность такого агрегата значительно больше, чем у печи со встроенным щитком.

  • Со встроенным в основу щитком

Внешне она похожа на обычную варочную плиту. Такой агрегат легче построить, а материалов тратится в разы меньше по сравнению с первым вариантом. Это компактная печка небольших размеров, количество тепловой энергии которой ограничено всего 10-12 кВт. Поэтому это вариант подходит только для помещений, в которых живут с весны по осень, а в зимний период посещают эпизодически. Грубку можно построить без фундамента, но несущая способность пола при этом должна быть от 500 кгс/кв.м.

Как сделать печь-грубу своими руками

Печь состоит из следующих частей:

  • Топочник — рабочая камера, в которую загружается топливо. Оборудуется дверцей.
  • Поддувало — камера, пристраиваемая ниже топки. Служит для улучшения тяги. Здесь также прикрепляется дверца для регуляции подачи воздуха. Между топочником и поддувалом устанавливается колосниковая решетка.
  • Дымоход — труба для отвода углекислого газа из жилья. Оснащается дверцей для чистки сажи и заслонкой.
  • Дымооборот (конвектор) — вертикальные (иногда горизонтальные) каналы, по которым проходят горячие газы из топочника. Они соединяют топливник с дымовой трубой и накапливают тепловую энергию.

Материалы

Для того чтобы печка прослужила не один год, нужно внимательно подходить к приобретению необходимых материалов.

Основными комплектующими являются:

  • Кирпичи двух видов: для кладки (керамический), и для изоляции огня (огнеупорный). Выбор конфигурации — личное дело каждого. Керамический кирпич — это универсальный материал для изготовления долговечных построек. Он прочен, имеет высокие показатели водо- и морозостойкости, экологичен (т.к. изготавливается из природных материалов). Лучше взять кирпичи одного цвета, без сколов и трещин. Облицовочные обладают разнообразными текстурными свойствами, но можно использовать и декоративную штукатурку. Огнеупорный кирпич для выкладывания топочника (рабочей камеры). Количество просчитывается заранее.
  • Песок и глина для раствора, щебень и галька, цемент.
  • Шамотная огнеупорная глина. Крупнозернистый материал используется для штукатурки готовой конструкции, порошок мелкой фракции добавляют в кладочную смесь.
  • Фурнитура: дверка для поддувала, топочная дверца, дымовая задвижка, стальные уголки для фиксации варочной панели, стальная проволока или асбестовый шнур.
  • Колосники — решетки, позволяющие воздушному потоку попадать в камеру сгорания, а золе беспрепятственно высыпаться в специальное отделение. С их помощью регулируется пламя и обеспечивается качественная тяга. Следует выбирать аксессуар, изготовленный из жаропрочной марки чугуна. Металлические быстро прогорят, если печь будет топиться углем. Срок эксплуатации дольше у изделия в форме балки с ребристой поверхностью.
  • Варочная панель. Можно выбрать сборную плиту с конфорками, или цельную — без них. Популярны финские марки HTT, Pisla, отечественные — Литком, СибСтальШар.
  • Рубероид для гидроизоляции.
  • Герметик

Раствор для печи

Печной раствор можно купить в строительном магазине, либо сделать самому.

Готовые варианты стоят от 500 рублей за упаковку, предлагаются такими фирмами как: «ПечникЪ», «Печной дом Макаровых», «Терракот», «Consolit Cemdecor».

Самостоятельное приготовление смеси — дело, конечно, хлопотное, но увлекательное и чуть менее затратное.

Предлагаем вам на выбор пару рецептов:

  1. Карьерный песок (речной и морской не подходят) и жирную глину смешивают в пропорциях 2:1, выкладывают в широкую глубокую емкость, заливают водой и оставляют на ночь. Этот часто применяемый рецепт, однако, не безупречен: при обжиге раствор нередко трескается, и в целом — долго сохнет.
  2. Второй вариант, несомненно, обладает большим количеством преимуществ. Он более пластичен, обладает отличными адгезионными свойствами, после высыхания устойчив к влаге и прочен даже без обжига. Компоненты доступны по цене. К указанным ранее компонентам добавляют шамотный порошок, стакан соли, разводят раствор до густоты сметаны. Для замешивания можно использовать дрель со специальной насадкой для замеса растворов.

Неопытному новичку можно посоветовать сделать несколько вариантов раствора по 20-50 граммов. В каждом будет на единицу меньше глины и больше песка, но при неизменной доле цемента (1). Образцам следует дать полностью высохнуть в отдельных контейнерах, а затем выбрать тот, который не растрескался.

ВАЖНО! Все используемые компоненты предварительно необходимо просеять через сито с ячейкой примерно 5 мм, чтобы убрать мелкие камешки и мусор.

Фундамент

Устойчивый фундамент — надежная основа любой печи. Его глубина зависит от свойств почвы: минимальная — 50 сантиметров, если почва пучистая и нестабильная — гораздо глубже для более серьезного закрепления.

Схема работы:

  • Вырывается котлован нужной глубины. Ширина его должна быть больше предполагаемого размера грубы на 25-30 сантиметров.
  • Дно тщательно утрамбовывается.
  • В первую очередь выкладывается слой глины (10-15 см).
  • Затем насыпается «подушка» из щебня, битого кирпича или гравия (по 10 см).
  • На насыпи закрепляется формирующая деревянная опалубка.
  • Укладываются армирующие сетки.
  • Подготовленная площадка заливается бутобетонной смесью. Минимальная толщина слоя — 20-25 см.
  • Застывшая стяжка устилается рубероидом или другим гидроизолирующим материалом. На него будет осуществляться кладка.

Для контроля параллельности к земле, используется строительный уровень. Перекосы можно исправить, нажав одной рукой на кирпич и постукивая по нему ручкой мастерка.

СПРАВКА! Металлическая арматура раздвигает кладку при топке, а в процессе охлаждения как бы «возвращает» ее на место. От этого раствор крошится и постепенно высыпается в местах, где эта арматура была проложена. Поэтому специалисты советуют отказаться от металлических лент и проволоки, а приобрести для армирования сетку из стеклянных волокон. Они применяют при утеплении зданий в фасадных работах. Чем плотнее такая сеть, тем она прочнее. Допустимый минимум — 250-300 г/м2.

Порядовка (подробно)

Этапы:

  1. Первое, что должен сделать владелец перед работой — составить подробный чертеж будущей печи. На бумаге или с помощью специальной компьютерной программы — не важно, главное — указать основные параметры будущей постройки. Это и называется порядовка. Подробно расписываются размеры и количество материалов, порядок действий, очередность шагов. У печных дел мастеров процесс выкладки доведен до автоматизма, а вот новичку без опыта не лишним будет нарисовать несколько схем. От тщательно расписанной инструкции зависит безопасность и надежность итогового результата.
  2. Далее приобретаются материалы и фурнитура.
  3. Формируется фундамент.
  4. Строится основная конструкция. Видов кладки много, но, в любом случае, необходимо вымачивать кирпичи в воде примерно по 10-15 минут. Как только пузырьки воздуха перестанут появляться, материал можно брать в работу. Вымачивают только керамические кирпичи, огнеупорные достаточно протереть влажной ветошью. Сначала идет «подгонка» — выкладывание ряда кирпичей без раствора, затем — основная укладка. Щели между кирпичами заполняются плотно, лишний раствор снимается влажной тряпкой. Элементы можно для удобства нумеровать маркерами.
  5. На созданный ряд устанавливается корпус поддувала, к нему прикрепляется дверца. Элементы предварительно обматываются асбестовым шнуром, после выкладывается еще 4 кирпичных ряда. Необходимо это сделать для перекрытия печной дверцы: зазор между кирпичом и корпусом должен быть не менее 10 мм.
  6. В кирпичной кладке делаются при помощи болгарки и отрезного круга зарезы для монтажа колосников. Выемки должны быть шире колосников на 10 мм, чтобы не мешать установке следующего ряда.
  7. Дверца топочника устанавливается по той же методике, что и поддувало. Для перекрытия нужно 9-11 рядов кирпичей. Углы каждого ряда вымеряются отвесом.
  8. На последний кирпичный ряд по предварительным замерам устанавливается плита, толщина которой должна быть меньше толщины самой кладки.
  9. Устанавливается дымоход. Его можно разделить на два вида: однооборотный и многооборотный тип. Новичкам лучше не влезать в технические тонкости, а приобрести трубу из нержавеющей стали. Она относительно недорога, имеет небольшой вес и обеспечивает прекрасную тягу. О проблеме конденсата тоже можно забыть, если сделать качественную теплоизоляцию.
  10. Готовая печь отделывается. Здесь нет четких правил, все зависит от фантазии владельца.

Опытные печники укладывают всю конструкцию насухо, прежде, чем замешивают раствор. Это помогает не только подогнать кирпичи по размеру, но и избежать критических ошибок. Если тяги будет недостаточно, а тепло станет мгновенной улетучиваться, от построенной печки не будет никакого толка, поэтому лучше подстраховаться.

ВАЖНО! При помощи строительного уровня и уголка проверяется каждый кирпичный ряд сразу после укладки.

Кроме того, проще вывести такую трубу через крышу, чем полностью возводить кирпичный дымоход. Класть «колодцы» лучше доверять профессионалам — настолько это трудоемкое и серьезное дело.

Правила подбора дымохода:

  • Правильно подобранное сечение
  • Длина не менее 5 метров, толщина стенок — от 0,5 мм.
  • Три и более поворота в структуре канала.

Дымоход укрепляется хомутами. Места закрепления обрабатываются герметиком — он не пропустит в комнату лишние газы. Для прочистки выделяется отдельное место. Дополнительное утепление трубы сохранит еще больше тепла в помещении и снизит риск замерзания конструкции.

Варианты отделки:

  • Штукатурка. Ее можно намешать самостоятельно из глины, цемента и песка, либо выбрать в специализированной магазине декоративную. Если смесь нанесена правильно (на хорошо расчищенную поверхность и швы), у кирпичной кладки появится дополнительный уровень герметичности.
  • Известковая побелка.
  • Краска. При выборе краски для печи, нельзя забывать про требуемые характеристики к качеству. Она должна быть термостойкой, безопасной для человеческого здоровья, жаропрочной. Самый подходящий вариант — это водоэмульсионная краска. Она быстро сохнет, не имеет неприятного запаха и позволяет создать любую цветовую палитру из широкого ряда предлагаемых пигментов.
  • Смеси с шамотной глиной. Оптимальное соотношение шамотной глины, цемента и песка — 2:1:7. Состав разбавляется водой до состояния густого молока — сначала лопатой, а потом руками.
  • Керамическая плитка.

СПРАВКА! Для удобства и экономии тепла, можно устроить отдельные топки для лежанки и варочной панели.

Заключение

Непередаваемое ощущение комфорта и самобытности — вот что дарит такая маленькая кирпичная «грубка». Немного умственных усилий, чтобы разобраться в принципах кирпичной кладки, чуть больше физического труда — и готов уютный домашний уголок. Но забывать о практической стороне вопроса не стоит: силы этой «малышки» ограничены.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий